СТАТЬИ - ОБУЧЕНИЕ И НАТАСКА ЛЕГАВОЙ

ОБУЧЕНИЕ И НАТАСКА ЛЕГАВОЙ

Селаври М.А.

( журнал "Охота и охотничье хозяйство", 1981 г.)

I . ОБУЧЕНИЕ

Выдающийся ученый, один из  создателей  этологии - науки о поведении животных, Конрад Лоренц в  своей книге "Человек находит друга" пишет, что достаточно научить собаку трем командам, чтобы она стала приятной в повседневном общении.

О каких командах он говорит? – это « Место!», « Лежать!» и «Рядом!»  Для легавой собаки, которую приобрели в надежде, что  она будет помощником на охоте, эти команды должны стать главными, ежедневно повторяющимися и безупречно усвоенными.

 Во-первых, Вы сразу же сможете пресечь его попытки грызть мебель или прыгнуть на кровать, что все щенки почему-то очень любят, во-вторых, как только он рассеянно завертится или попытается присесть, Вы сможете подхватить его на руки и вынести либо на улицу, либо отнести его в заранее приготовленный угол и поставить на пол, придерживая рукой, чтобы он не убежал. В углу должны быть подстелены старые газеты в несколько слоев, лежащих на клеенке. Дождитесь, ког­да щенок оправится в выбранном Вами месте или на улице и приласкайте его, дав ему понять, что он совершил поистине героический подвиг. Несколько таких своевременных "высадок"- день, два и Вы можете быть относительно спокойны  за чистоту в квартире.

После сна,  еды или 10-15минут бурных игр щенку необходимо оправиться - не  забывайте об этом, и тогда Ваши знакомые станут говорить, что Вам достался удивительно умный пес. С первого же дня приучайте  собаку к ее месту. Путающаяся под ногами или толкающая носом в локоть своего хозяина, когда Вы пьете чай или кушаете, собака вызывает раздражение. Приучите собаку всегда оставаться на отведенном месте, пока Вы ее не позовете. Для того, наигравшись со щенком и выгуляв его, отнесите щенка на место,  строго скомандовав «Место!» Новое, непонятное щенку слово не удержит его. Как только он покинет свое место, легонько шлепните его, строго повторяя команду, и водворите  на место.  Продолжайте  так до тех пор, пока не добьетесь полного  послушания.

Физическое воздействие на собаку применяется мной только при усвоении этой первой команды – «Место!» и во время обучения ходьбе рядом, о чем будет  сказано несколько позже.Следует заметить, что К.Лоренц дал необыкновенно мудрый совет - приучить собаку к команде  «Место!». Приученная к этой команде собака в пути, на охоте или после трудного рабочего дня хорошо отдохнет и будет готова к следующей работе. Оставленная в незнакомом месте - доме или сарае егеря, она будет спокойно спать. Собаки, не приученные к команде «Место!», оказавшись в непривычной обстановке, грызут двери, царапают полы, воют, доставляя массу беспокойств хозяевам, соседям и Вам.

Следующая команда - "Лежать!", или на английский манер «Даун!»,  что короче, звучнее, доносчивее  в полях,  а посему удобнее на охоте. К ней можно приступать, когда щенку исполнится два месяца. Если собака не спешит лечь, то, сначала сгибая задние ноги, садится, а затем, вытягивая  задние, ложится. Именно в  такой последовательности производится обучение командам «Сидеть!» и "Лежать!"

Приучить собаку садиться можно за полчаса. При недостатке  опыта и настойчивости - за день, два.

Для  этого, подозвав щенка к себе, покажите ему что-нибудь вкусненькое. Как только он учует, что у Вас в руке,  и потянется за лакомством,  левой рукой придержите его за ошейник, а правую с лакомством перед самым носом собаки поднимите повыше. Собака обязательно поднимет  голову вверх. Оглаживая ее левой рукой, силой прижмите  круп к низу. Не  забывайте при этом приговаривать «сидеть! Сидеть! »  Вскоре  за лакомый кусочек щенок начнет охотно  садиться сам.   Тренируя щенка день-два,  закрепите  эту команду, после чего можно переходить к команде «лежать!» или «даун!» - как Вам   будет угодно.

 Для того чтобы не надоесть собаке постоянными командами, отрабатывайте  «Даун!»  во время игры с ней. Все, без исключения щенки любят играть с теннисным мячом или палочкой. Воспользуйтесь этим во время игр. В узком коридоре дома или тупичке на улице бросьте щенку мячик - он охотно побежит за ним и возьмет его в рот. Подзовите его с мячом к себе, по команде «Тубо! Дай!» или «Плюнь!» насильно заберите у него мяч, подразните, слегка подбрасывая мяч вверх или кидая его в стену, а затем снова бросьте его вперед. Как только щенок поймет игру и начнет охотно приносить мяч в Ваши руки, можете заниматься с ним на открытых местах, забрасывая мяч все дальше и дальше.

Играя, по команде уложите щенка у Ваших ног и бросьте мяч. Щенок наверняка бросится за ним. Будьте готовы к этому и своевременно придержите щенка рукой, приговаривая: «даун! даун!» Выдержав паузу секунд в 30, коман­дой: «Вперед!» пошлите его за мячом с легким подталкиванием рукой. Получив мяч, сначала приласкайте собаку, а затем поддразните ее. Как только страсть в ней разгорится с новой силой – повторите урок. Занятие следует прекратить, как только интерес к игре со стороны щенка ослабнет.

Добившись того, что щенок послушно ждет разрешающей команды, несколько усложните игру. Сделайте длинный и тонкий поводок метра 4 длиной и незаметно прицепите его к ошейнику. Подразнив щенка мячом и уложив его у ног, бросьте мяч и пошлите за ним собаку. Как только она пробежит 2-З метра, командой «Даун!» и рывком поводка (не сильным) остановите и уложите собаку. Через 10-15сек пошлите ее снова, отпустив поводок. Как только и этот урок будет усвоен полностью, продолжайте отрабатывать его без поводка. Собака, послушно лежащаяся по команде во время броска за любимой игрушкой, будет послушна и во время натаски, и ее не придется наказывать за гоньбу птицы. У легавых собак нет большего порока, чем гоньба птицы. Потому не поленитесь в детства привить собаке привычку к автоматическому выполнению команды "Даун!" Это залог успеха в ее дальнейшей работе.

Команда «Рядом!» приобретает особый смысл при охоте с легавой по утке с подходом. Представьте себе, что Вы вместе с собакой охотитесь в пойменных лугах. Вы медленно бредете против ветра, а собачка на челноке обыскивает местность. Вдруг, находясь от Вас метрах в 80, собака потянула на ветер, и с небольшого озерца, вне выстрела, снялась стайка уток. Если такое по­вторится раз, другой, третий, то Вы наверняка рассердитесь на собаку и побьете ее и будете неправы. Утки не держат стойки и снимаются заблаговре­менно. Значит,  собака не виновата в том, что спугнула их. Потому, подходя к пойменным озерцам, необходимо взять собаку к ноге. Если Вы приучите со­баку заранее ходить у ноги но команде рядом, то Вам не составит труда подозвать ее к себе при подходе к подозрительному месту и, лишь только  проверив его визуально, пустить ее обыскать заросли камыша. Затаившаяся в камышах утка иногда выдерживает стойку собаки. Поэтому будьте готовы к стрельбе как по шумовой, так и по правильно сработанной птице.
Охотясь но боровой дичи, можете тот же прием использовать при встрече с рябчиком. Он тоже не держит стоики. Поднятый собакой на крыло он где-нибудь недалеко спрячется на дереве. Возьмите собачку к ноге, а сами постарайтесь разыскать его. Собака, пущенная на розыск рябчика, найдя его, наверняка нерепугнет еще дальше.

Для отработки команды"рядом!" достаточно срезать тонкий, гибкий и длинный прут. Взяв прут в правую руку, а щенка на поводке в левую, спокойным шагом направляйтесь гулять. Одернув собаку поводком и поставив таким образом, чтобы ее голова находилась на уровне Вашего колена, скомандуйте : «Рядом!» и продолжайте движение. Как только голова щенка выдвинется вперед, несильным ударам хлыста по носу одновременно с повторением команды и, одергивая поводком, поставьте собаку на место. Щенок обычно быстро понимает что к чему и начинает следить за движением прута. Несколько таких уроков и он начнет ходить у ноги по команде рядом. В дальнейшем снимите поводок и добейтесь абсолютного послушания без поводка. Несколько таких целенаправленных занятий и надобность в хлысте и поводке у Вас отпадет.
Подготовленные  таким образом  собаки легко наддаются натаске и создают  своим владельцам минимум неудобств в повседневной жизни.

II. НАТАСКА ПЕРВОПОЛЬНЫХ ЛЕГАВЫХ

Как всякое обучение, натаска должна преследовать определенные цели. Ими могут быть либо подготовка собаки к охоте, либо подготовка к полевым испытаниям.

Поскольку эти цели имеют много общего, то имеет смысл подробнее остановиться на последней. Подготовка собаки к полевым испытаниям, которые в крупных кинологических центрах проводятся регулярно, включает в себя отработку комплекса необходимых элементов, определяемых правилами испытаний охотничьих собак легавых пород по болотной и полевой дичи. Этот комплекс включает в себя отработку таких элементов, как послушание, стойку, подводку, манеру поиска и постановку, а также дальность, верность и манеру причуивания.
Я говорю «также» потому, что в популярной литературе по натаске легавых считается, что дальность и верность чутья наследуются от предков и от натаски не зависят. Я не могу с этим согласиться.

Шотландский сеттер (gordon setter) Тайна - стойка по дупелю

Подготовкой собак к полевым испытаниям занимается большинство охотников, проживающих в крупных кинологических центрах или вблизи их, т.к. собака, уверенно получающая диплом на испытаниях, также уверенно будет работать и на охоте. Более того, получая полевые дипломы, собака, при условии получения выставочной оценки не ниже «хорошо», получает племенную классность. Это дает возможность использовать ее как производителя, что является немаловажным.
Достижение поставленной цели осуществляется решением ряда задач:
-выбором времени, места натаски и вида дичи;
-выбором снаряжения;
-выбором времени и условий испытаний.
Мне кажется, что наиболее продуктивная натаска в мае - начале июня. До начала мая холодно и сыро в полях, да и птица еще не вся пришла, а после 7-10 июня зацветают очень многие травы и многие, даже очень хорошие собаки теряют чутье чуть ли не полностью. Май - это время, когда птица токует. По голосу легко определить, где находится та или иная птица, и навести на нее собаку, тем самым сэкономив массу времени и сил на поиск дичи. Временами бывает удачлива натаска по выводкам дупелей или перепелов с середины июля. Но неопределенность с сенокосам - будет к этому времени отава или высокая трава - всегда вызывает сомнение в выборе этого времени для натаски.
Хороша натаска по перепелу на жнивье в августе - начале сентября в Тульской, Орловской или Курской областях. Однако после осенней натаски часто приходится ждать до следующей весны, чтобы поставить собаку на полевые испытания, т.к. работа экспертных комиссий в сентябре носит случайный характер, а весной легче найти и экспертов и птицу.

Шотландский сеттер Тули - стойка по куропатке

В настоящее время место для натаски выбрать чрезвычайно трудно, однако в крупных кинологических центрах, как правило, общества охотников выделяют специальные места для натаски. Если Вам по какой-нибудь причине не подходят эти места, то для натаски одной собаки достаточно иметь луг с двумя-тремя парами дупелей иди перепелов. Прежде, чем начать натаску, необходимо от районного общества охотников получить на нее разрешение в облюбованном Вами месте, иначе Вас оштрафуют как браконьера, места для натаски надо иметь с разнообразным ландшафтом - это помогает полнее развить полевые качества собаки. Пойменные заливные луга с чередованием сухих и заболоченных пространств типичны для натаски в средней полосе. В таких местах можно встретить и дупеля, и бекаса, и перепела, и коростеля. Что касается выбора дичи, то мой вам совет – не брезгуйте ни перепелом, ни коростелем, слов нет – дупель для натаски хорош, но скрытен! Начинающий натасчик не всегда сможет его найти, бекас слишком строг, поэтому, начинайте с перепела: кричит он громко («спать пора»), перелетает близко, держится в сухих местах, так что ходьба по нему легкая. Натаскав собаку по перепелу, позднее покажите ей и дупеля.
ПОДБОР СНАРЯЖЕНИЯ для натасчика, как правило, определяется его привычками, приспособленностью к походной жизни и возможностями. Выезжая на субботу-воскресенье, я удовлетворюсь рюкзаком со сменой верхней одежды, парой кед и плащом, на ногах сапоги. В зависимости от погоды, сапогам я часто предпочитаю кеды.
Для собаки необходимо иметь ошейник, брезентовый поводок, корду, подстилку и свисток. Карабины на корде и поводке должны быть прочными, хорошо иметь запасные карабины. Корда должна быть прочная, плоская, шириной 2-Зсм, длиной до 25 м и легкая. Круглая или слишком узкая корда обжигает руки натасчику и лапы собаке. Свисток должен быть громким и доносчивым. Поскольку в полях собака должна много работать, миска ее должна быть объемной, а еда калорийной.
Желательно иметь для начала подсадного перепела, а то и 2-3х.
Содержание перепелов не сложно, для 3-ёх птиц я держу клетку размером 1,0м х 0,5м Х 0,5м, дно клетки выстилаю дерном, верх клетки – темный, фанерный. Если верх клетки светлый, то перепел прыгает и бьётся об него головой. Прыжки – это врожденный ритуал, прыгая, птица разбрасывает землю из клетки, сильно пачкая пол в квартире или на балконе. Если верх клетки темный, то перепела ведут себя спокойно, тем с большим удовольствием и силой они будут прыгать в лугах, пущенные во время натаски. Для этого перепелов кормить надо яичной скорлупой, свежей травой-осочкой или всходами овса, ядрицей или проделом, причем, траву и скорлупу надо давать с избытком, так как они способствуют росту пуха и пера. Сытый перепел небольших морозов не боится, поэтому его можно держать даже в апреле на балконе, загородив его от сквозняка.
Грунт в клетке надо менять по мере загрязнения и, обязательно, за день до работы, чтобы птица успела обтереться об него и не давала резкого запаха.
ВРЕМЯ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ надо определить, исходя из тех соображений, в какой спортивной форме находится ваша собака. Собаку следует ставить в первый раз не тогда, когда она достигнет пика формы, а несколько раньше. Как только она проявит хорошее чутье, твердую стойку и хорошее послушание – смело ставьте ее на испытания. Помните, что с начала июня условия испытаний с каждым днем заметно ухудшаются: рост трав, цветение их, жара, разбрызгивание удобрений с самолетов – се это сведет на нет то незначительное улучшение формы собаки, которое Вы можете достигнуть, отложив испытание и продолжая натаску. К тому же экспертная комиссия может Вам указать на допущенные во время натаски недостатки, незамеченные самим, и чем раньше Вы приметесь за их исправление, тем будет лучше.
Конечно, опытному, маститому егерю неприлично ставить не совсем готовую собаку, особенно чужую – станут говорить о его недобросовестности, но начинающему натасчику лишний раз поставить собачку никогда не бывает лишним. Каламбур! – но, тем не менее, это факт.

III. ПРИЕМЫ ОТРАБОТКИ НЕОБХОДИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ СОБАКИ

В правилах полевых испытаний дана шкала максимальных баллов по элементам работы собаки, в которой они рассматриваются в определенной последовательности. Я позволю себе нарушить эту последовательность и рассмотреть поэлементную работу в том порядке, в каком она складывается у меня при натаске.
1. ПОСЛУШАНИЕ – отработано до выхода в поле.
«Высшим баллом – 10, оценивается охотное и быстрое выполнение собакой всех необходимых команд ведущего, отдаваемых жестом, свистком или голосом на любом расстоянии, на котором она может их воспринять.»
«…если собака не реагирует на команды ведущего, то она снимается с испытаний.»
Во время натаски от собаки необходимо добиться максимального послушания. Работая в поле, необходимо взять за правило :
- водить собаку только на поводке;
- освобождать от поводка только для работы;
- во время переходов в угодьях следить, чтобы собака по команде «Рядом!» спокойно шла у ноги, не натягивая поводка, если собака забыла эту команду, срежьте тоненький прут и не постесняйтесь напомнить ей о дисциплине.
Остальные элементы послушания отрабатываются при работе собаки непосредственно по птице.
Необходимо помнить, что у собаки нет понятия чувства долга. Обязать ее что-то сделать мы не можем, мы можем только просить или заставлять.
К последнему надо прибегать только в крайних случаях, поэтому для этого, чтобы собака охотно и быстро исполняла Ваши команды-просьбы, желательно научиться отдавать их так, как будто Вы играете с собакой. Собаки любят играть в любом возрасте и надо уметь этим пользоваться. Если Вы с детства приучили собаку ложиться, бросая ей мячик, то Вам достаточно принять 2-3 совета, для того, чтобы самостоятельно и успешно справиться со своей первой натаской.
2. СТОЙКА – второй элемент в работе собаки. Отрабатываемый во время натаски.
«Высшим баллом – 5, оценивается уверенная стойка по дичи без самостоятельного продвижения собаки до команды ведущего»
« Стойка с самостоятельным продвижением собаки до подхода ведущего оценивается в 3 балла», - это минимальный балл, достаточный для присуждения собаке диплома 3ей степени.
«Короткая стойка – приостановка, после которой собака самостоятельно поднимает птицу, оценивается в 1-2- балла» - при таких работах собака остается без диплома. И хотя баллы за стойку не велики, набирать их необходимо, т.к. стойка является основным элементов в работе легавых.

Сеттер гордон (шотландский сеттер) Ник на стойке

Без хорошей стойки нет охотничьей собаки! Поэтому и не дают дипломов собакам с неотработанной стойкой.
Широко бытует мнение, что стойка у легавых – врожденное качество. В процессе моей практики, примерно из 70 собак, только у 2 была врожденная стойка, остальным собакам стойка прививалась во время натаски.
Отработку стойки надо начинать с первого выхода с собакой в поле при помощи подсадного перепела.

Я знаю, что многие авторитетные натасчики отрицательно относятся к этому совету, но, тем не менее, ничего более легкого и быстрого предложить не могу. Для отработки стойки из имеющихся перепелов отбираются две самые сильные и пугливые птицы. Совершенно не годится птица, которая от опасности прячется. Такая птица может побежать под собаку и, погибнув сама, испортить собаку до начала обучения, - собака приучается ловить птицу.
Чтобы определить степень пригодности перепела, достаточно привязать к его лапке на обыкновенной нитке кусочек ватки. Нитку делают недлинную, сантиметров 10-15, и за тем подкидывают его на 1-1,5 метра от земли. Необходимо строго засечь место посадки птицы и не спускать с неё глаз, иначе перепел сбежит и затаится и даже по белой ватке найти его зачастую бывает невозможно. Выждав пару минут, чтобы птица оправилась от шока, подойдите к ней и попытайтесь взять рукой. Если она не боится Вас, подтолкните ее, заставьте подняться на крыло самостоятельно. Раз пролетев, перепел начнет подниматься сам, пролетая все большие и большие расстояния. Если перепел не взлетает – замените его. Только такой перепел, который при непосредственной опасности взлетает, годится для работы. При опробовании перепелов не выпускайте их в луга с высокой травой, для этой цели подходит прошлогоднее жнивье, где все просматривается насквозь, иначе перепел будет потерян.
 

Натасчик  Г. Ильин и сеттер гордон (шотландский сеттер) Патри

Работу с собакой по подсадному перепелу хорошо начинать на жнивье, где легко и самому отыскать перепела, и есть гарантия, что вместо подсадной птицы не взлетит затаившийся жаворонок – на жнивье он достаточно строг, чтобы не подпустить вас с собакой близко. Перепела с путами на ногах и привязанной ваткой выпускают на жнивье и дают обсидеться, чтобы запах от него успел распространиться. После этого, против ветра, и всегда только так, на него на поводке наводят собаку, которая в первый раз перепела «не чует».

Остановите поводком собаку за 1-1,5 метра до птицы, пригнитесь и рукой покажите ей перепела. Часто этого бывает достаточно, чтобы собака «загорелась» и, натянув поводок, попыталась схватить птицу. Удерживая ее и повторяя команду:«Стоять! Стоять!» заставьте ее остаться на месте. Секунд через 20 дайте команду «Вперед!», одновременно ослабив поводок. Следите за тем, чтобы собака зубами или лапой не прихватила перепела. Если птица не взлетает, подтолкните ее или подбросьте в воздух, как только перепел окажется в воздухе, уложите собаку и постарайтесь точно запомнить место посадки птицы.

 Вторично наводить собаку следует через 3-5 минут, за которые перепел обсидится и даст запах, в это время не позволяйте собаке подниматься с земли – первый неразрешенный шаг собаки к птице - это первый шаг к погонке. Будьте в это время предельно внимательны и достаточно строги.
Если при виде птицы собака не «загорелась», покажите ей ее из руки, дав понюхать ее с хвоста, а затем подбросьте птицу на виду у собаки, как правило, после этого интерес к птице проявляют практически все собаки.
Если собака все же не заинтересовалась птицей, не отчаивайтесь, обратитесь за помощью к опытному натасчику, возможно Ваша собака не реагирует на подсадную птицу и ей нужна вольная. Опытный человек поможет Вам найти ее и пробудить у собаки интерес к птице. В моей практике был такой случай, когда я 2 недели пытался поставить собаку по подсадному перепелу, каждый день по 1,5 – 2 часа занимаясь с ней безуспешно и страшна ругая ее за «глупость». Помог случай: собака сорвалась с поводка, прошла подсадного и вскоре стала. Я безо всякой надежды подошел к ней и послал: «Вперед!», собака посунулась и метрах в 5 строго по носу снялся дупель. По окрику собака легла, это был один из тех двух случаев, когда собака проявила врожденную стойку.
НО давайте вернемся к теме нашего разговора – работе по подсадной птице. Смените поводок на корду, вначале собаку держите на короткой корде, распустив ее на 2-3 метра. Зайдите против ветра и на отдохнувшую птицу командой «Искать!» пустите собаку, постепенно распуская корду. Даже в том случае, если собака никогда не знала этой команды, она ее сейчас же поймет, если проявляет интерес к птице. Постарайтесь остановить собаку, как только она причует перепела. Остановите силой, плавно натянув корду, ласково повторяя : « Стоять! Стоять!» Держа корду в натяжении, перехватывая ее, подойдите к собаке, огладьте и успокойте ее. Выждав минуту – две пошлите : «Вперед!», предварительно распустив корду так, чтобы собака могла подойти к птице, но не могла бы ее достать. При взлете птицы кордой и командой уложите собаку.

Шотландский сеттер (гордон сеттер) Джим Кручининой в поле по бекасу

Пока собака лежит . а птица отдыхает, размотайте корду метров на 6-8 и ждите : редкая молодая собака не соблазнится видимой или близкой птицей, и как только бросится к птице, резким рывком корды опрокиньте ее на спину. Делать это надо молча в тот момент, когда собака набрала хорошую скорость, а корда еще не натянулась. Затем спокойно подзовите к себе собаку и уложите у ног по команде. Пользуйтесь этим приемом до тех пор, пока не добьетесь полного послушания. Здесь лучше перестраховаться, чем рисковать. Многие натасчики, упустив этот момент, долгие годы потом «выколачивают» из своих собак страсть к погонкам. В Следующие занятия собаку наводят на птицу и заставляют стоять, пока корда не провиснет.
Так постепенно добиваются того, что собака, причуяв птицу, самостоятельно замирает на стойке, а сходит с нее только по команде: «Вперед!» - это называется подводкой.
3. МАНЕРА ПОИСКА И ПОСТАНОВКА
«Высшим баллом – 10, оценивается поиск «челноком» на правильных параллелях, перпендикулярных направлению ветра, длиной 40-80 м в стороны от ведущего, без захода собаки сзади него и очень редкими заворотами внутрь (к ведущему) при перехожее на следующую параллель»
«Высшим баллом – 10, оценивается самостоятельное правильное поведение собаки по всему комплексу испытаний, особенно по отношению к выстрелу, без излишних сигналов (свистком или голосом) при полном контакте с ведущим. При выстреле собака без всяких приказаний должна оставаться на месте».

Интересно, что правила подчеркивают спокойное отношение к выстрелу. Казалось бы, что для уверенности, собаку надо проверить на ее отношение к выстрелу заранее, чтобы во время испытаний не провалиться, однако делать этого не следует. Во-первых, во время испытаний в большинстве случаев выстрел производят из стартового пистолета, хлопок которого, разгоряченная работой собака даже не замечает. Во-вторых, специально обстреливая собаку можно ее испугать так, что даже хлопок стартового пистолета ей будет казаться страшным. Поэтому рекомендую, положитесь на волю случая. Ставьте собаку на испытания необстрелянную… Ведь если она испугается выстрела из стартового пистолета, то как бы Вы ее напугали выстрелом из ружья? Более того, зная ее боязнь выстрела, на первую охоту с ней Вы можете пригласить меткого стрелка, который с первого выстрела поразит сработанную собакой птицу. Поиграйте тогда с собакой убитой из-под стойки птицей, и Ваша собака не только перестанет бояться выстрела, но даже полюбит ее. В моей практике не было случая, чтобы хотя бы одна из необстрелянных молодых собак боялась выстрела.

Отработкой МАНЕРЫ ПОИСКА И ПОСТАНОВКИ можно заниматься одновременно. Указанные элементы отрабатываются по подсадному перепелу после того, как собака начнет самостоятельно вставать по нему при условии, что она «в руках», т.е. по первому окрику «Даун!» она мгновенно ляжет. Водить собаку на корде мучительно и ей и натасчику. При отработке манеры поиска собаку с свободно брошенной кордой пускайте в поле, а сами идите неглубоким челноком против ветра. Для успешной работы необходимо знать места натаски и заниматься отработкой поиска лишь там, где нет никакой др. птицы, кроме Ваших подсадных перепелов. Пустив собаку, внимательно наблюдайте, как она «работает». Поиск ее зачастую бывает бессистемным, она бежит по полю, теряя много времени на проверку подозрительных мест. Дайте собаке выбегаться. В тот момент, когда она Вас не видит надо незаметно из кармана выпустить в поле перепела с привязанной ваткой, а самому наблюдать за собакой и за птицей. Перепел может сбежать или перелететь, а собака подогнать случайную птичку. Набегавшись, собака придет к Вам сама, тогда корду в руки, наведите собаку на перепела, разгоряченная, она, возможно, попытается его схватить - будьте внимательны!

Телегин и шотландский сеттер Вальдар Ларенкова

По перемещенному перепелу не спешите пускать собаку, успокойте ее, затем взяв корду в руки, проведите собаку стороной от перепела, в метрах в 10 с таким расчетом, чтобы она не могла причуять птицу. Отойдя на ветер, не выпуская корду из рук, пошлите собаку в поиск. Она начнет метаться, пытаясь «на глазок» найти птицу. Силой увлекая за собой собаку, сделайте большой полукруг, в центре которого находится перепел. Как только он окажется против ветра, наводите на него собаку, заставляя ходить челноком.

Теперь «муштра» в глазах собаки будет вознаграждена радостью встречи с птицей. За несколько уроков собака поймет, что самостоятельно, без Вашей подсказки, она не в состоянии найти птицы. И с этого момента начнет неотступно следить за Вами. Легкий свист, малейший шаг в сторону или жест собака начнет воспринимать как подсказку и с радостью бросаться туда, куда Вы ее направите.

Так, играя с собакой в отыскивание птицы, которая сидит у Вас в кармане и лишь изредка оказывается в поле, Вы приучаете собаку постоянно следить за Вами и охотно исполнять Ваши указания, т.е. устанавливается тесный контакт собаки с ведущим. Продолжая игры, сократите свой челнок до минимума, научитесь управлять собакой движением руки или легким кивком головы: если Вы этого достигнете, можете быть уверены в том, что на испытаниях в графах МАНЕРА ПОИСКА, ПОСТАНОВКА И ПОСЛУШАНИЕ Вашей собаке экспертная комиссия проставит очень высокие оценки. После этого переводите ее на работу по дикой птице.
 

Продолжение следует...

Написать нам

Designed by
использование материалов сайта только с разрешения авторов